E11 Műszeregység csere
A műszeregység kiszerelésére alapvetően a következő okok miatt lehet szükség:
- háttérvilágytás és visszajelző izzók cseréje
- sebességmérő és/vagy fordulatszámmérő hibás értékmutatása
- fordulatszám mérő nélküliről fordulatszámmérős egységre való csere
- Facelift előtti, kijelzős óracsoport beépítése faceliftes modellbe
Az E11 Corolla-kban gyártástól függően mechanikus (spirálos) és elektronikus sebesség jeladóval ellátott műszeregységeket alkalmaztak.
A
német eBay-en böngészve nem találtam összefüggést a km számláló kijelzése és a meghajtás módja között: mechanikus számlálós óra volt spirállal és elektonikus jeladóval meghajtva is.
Ahhoz, hogy eldöntsük hogy milyen meghajtás van az autóban, a motortérben a váltón meg kell keresni a sebességmérő kihajtását a váltó tűzfal felőli oldalán.
[table=][tr=][td=]
[/td][td=]
[/td][/tr]
[tr=][td=]Spirál kihajtás[/td][td=]Elektromos kihajtás[/td][/tr][/table]
A műszeregységek csatlakozói között is van két különböző fajta, cserélnél erre mindenképpen figyelni kell!
Angol autóba szerelt, 2 elektromos csaltakozóval, elektronikus meghajtással
Japán autóba szerelt, 4 elektromos csaltakozóval, mechanikus meghajtással
Japán autóba szerelt, 4 elektromos csaltakozóval, elektronikus meghajtással
A Facelift előtti modellekben a fordulatszámmérő órán előfordul egy kijelző (egy vagy kétsoros), amin a külső hőmérséklet látható (az alsó sorban talán az óra volt?); az ilyen óracsoport berakható a faceliftes egységbe is. (lásd a poszt végén)
Kiszerelés
A kiszereléshez először nézzük meg, hogy az autóban milyen meghajtású műszeregység van. Spirálos meghajtás esetén tekerjük ki a rögzítő anyát, és húzzuk ki a spirál végét a váltóból. Így a szerelés során könnyebb lesz kiemelni az óracsoportot a műszerfalból, és mögé lehet nyúlni annyira, hogy le lehessen csatlakoztatni a műszeregységről a másik végét.
Elektronikus meghatás esetén erre nincs szükség, ott elég hosszúak és rugalmasak a vezetékek a kiemeléshez.
Amennyiben állítható a kormányoszlop magassága, tegyük a legalacsonyabb pozícióba.
Fix kormányoszloppal is kifér minden, maximum egy kicsit jobban elő kell szedni a Tetris-tudását az embernek.
A műszerfal vezető felé kinyúló árnyékolójából hajtsuk ki a két csavart, ami az óracsoport keretét tartja.
Az óracsoportot 3 csavar tartja a helyén: egy felül középen, kettő pedig alul két oldalt. A bal oldali kiszedésénél vigyázni kell, hogy ne essen be az alatta lévő lyukon keresztül a műszerfal mögé, mert akkor rosszabb esetben lehet kibontani a kormány alatti műanyag elemet is.
A csavarok kiszedése után az elektronikus jeladós műszeregységet az elektromos csatlakozók lehúzása nélkül is ki lehet emelni a kormány mögötti helyéről.
A spirálos műszeregység anyósülés felőli oldalát fordítsuk ki, és innen benyúlva csatlakoztassuk le a spirált. Ha a művelet elején a motortérben kiszabadítottuk a másik végét, ki lehet billenteni annyira, hogy beférjen a kéz. Az elektromos csatlakozókat ezután már egyszerűen lehúzhatók.
Világítás csere
A műszeregység világításában is van különbség a japán és az angol gyártású között:
A japánokban a műszerek háttérvilágítását 4 db 3,4 W-os, zöld gumibugyival színezett izzó adja. Méretben megegyezik vele a
W5W és a
W3W izzó is, ezek közül érdemesebb a 3 W-osat belerakni. Elég fényt ad, valamint a foglalatot sem károsítja.
MDaemon írta:A műszeregységben szerencsére nem tett semmi kárt az 5 wattos izzó, de a foglalat látványosan megsült:
Neten lehet találni a 3W-os izzóból zöld színűt is, érdemes ilyet beszerezni a színesek helyére (ekkor nem kell a szines bugyik leszedésével szenvedni).
pézsé írta:Óvatosan kell mert az izzó hegyénél ég rá a legjobban és a félegyenesben szakadnak el a színezők. Megpróbálom majd lágyítani valamivel pl meleg vízzel, hátha akkor jobban tűri a műveletet.
Update:
A forró vízbe mártás bejött sokkal lágyabb és hajlékonyabb lett a bugyi, a víz miatt jobban siklik az üvegen. Szóval ez is megmentve.
Az ikonok visszajelzőjét
W1,2W izzók adják, az összes kicseréléséhez 12 db kell.
Az angoloknál annyival egyszerűbb a helyzet, hogy a háttérvilágítás is 1,2 W-os izzók adják, valamint a színezést sem bugyikkal oldották meg. Ekkor viszont összesen 23 db kell a cseréhez.
Sebességmérő / fordulatszámmérő hibás értékmutatás korrigálása
Ezzel a hibával szerencsére még nem találkoztam, de többen belefutottak már:
yodamastah írta:Nekem az E11 műszer csinál olyat, hogy kb 1000-el többet mutat a fordulatszámmérõ. Stabilan pontosan el van tolódva az érték.
PiciPeti írta:A 0-ás pöcök üti el a mutatót a tengelyen, amikor az "visszazuhan". Ha meg is csináltatod, akkor vetesd ki a pöcköket (km órából is).
yodamastah írta:Szóval annyit csináltam, hogy kiszedtem az órát, de nem csatlakoztattam le. Leszereltem a plexit, és ekkor már hozzáférsz a mutatókhoz. Fogtam ráadtam a gyújtást, felment a mutató 1100-ra. Itt szépen óvatosan lehúztam a mutatót (elég nehezen jótt le). Majd visszaraktam úgy, hogy a ráadott gyújtással 0-ra mutasson. Ez után levettem a gyújtást, és beindítottam a motort. Na innentõl már kb jól mutatta a fordulatot. Mûködik azóta is ahogy kell. Valamivel többet mutat most is, de nem sokkal talán 100 fordulatot téved. Ez már nem zavaró számomra
pézsé írta:nekem is ez volt a problémám így vettem és jártam vele. Nemrég eldöntöttem megjavítom az itt írtak szerint.
Az aksi amit használok nem hibás, gondolom a korábbi csapkodta meg a km mutatót.
Kiszereltem az egységet, levettem a burkolatot és a mutatót, kitakarítottam, kapott izzókat is.
Lekapcsolt gyújtásnál visszadugdostam az egységet (nem összeszerelve) és azonnal odavert a fordulatszámmérőnek, amint csatlakoztattam a vezetékeket.
Gyújtás ráadásakor 500-al többet mutatott.
Gyújtás és mutató le, Gyújtás vissza, mutatók vissza a tengelyre és nullába. A burkolatot csak tesztelés után pattintottam vissza.
Érdekes hogy odaverte csatlakoztatáskor gyújtás nélkül. A párom E10-esében izzócserekor nem csinált ilyesmit.
Szóval a tanulság hogy érdemes lehet az aksit lecsatlakoztatni ilyen műveleteknél.
Csere Fordulatszámmérős műszeregységre
A cseréhez elég kivenni a régi műszeregységet, és betenni az újat a helyére: minden szükséges vezeték benne van a kábelkorbácsban, egyszerű Toyota-lego az egész.
Mechanikus km számlálós óránál ahhoz, hogy a megtett km számláló ne változzon, át lehet cserélni az egységet a két óracsoport között.
MDaemon írta:A sebességmérő kicseréléséhez le kellett szedni a plexit és a fekete plexitartó keretet is (pár fül tartja körbe, könnyen lejön), utána kellett kitekerni spirál melletti 4 db csavart a hátlapon.
Annyit csináltam még, hogy a számlapot is átcseréltem, hogy a km óra alján lévő kód stimmeljen a műszeregységhez (E49-z volt a fordszámmérő nélkülinél, E49-a pedig az újnál). Ehhez pedig a mutatót is le kellett szedni. A számlapot a fényvetővel együtt a mutató mellett lévő két csavar tartja.
Ezekben az órákban nincs ütköző a 0 helyzetnél, így viszonylag könnyen vissza lehetett tenni pontosan a helyére. Természetesen elvittem egy tesztkörre utána hogy lássam mennyit csal az óra, 100-nál kb 3-5 km/h-n belül van.
Facelift előtti, kijelzős óracsoport beépítése faceliftes modellbe:
K-Roy írta:Egyébként ha valakit érdekel, ez a műszeregység működik a facelift-es e11-ben is, 1-2 kábelt kell csak megcserélni.
Egyedül a kijelzővel van bajom. Mivel a hőmérséklet érzékelő a faceliftben nem a műszeregységhez van kábelezve, hanem a középkonzolhoz, ezért a kijelzőn egy "-E" felirat jelenik meg.
Tudja esetleg valaki, hogy melyik kábelt kéne átvinni oda, hogy működjön.
Mielőtt megkérdezné valaki, hogy miért: Azért, mert kiszereltem a gyári rádiót és a saját fejegységemet raktam be, úgy ahogy facelift előtt volt.
K-Roy írta:Sziasztok!
Elkészültem az autóm belterével, gondoltam, megmutatom milyen lett, hátha mások is kedvet kapnak az átalakításhoz.
Az autóm facelift-es szedán, 1.4 vvti motorral.
Nem túl jó a képminőség, de a lényeg így is látszik.
K-Roy írta:Annyi volt, hogy a wiring diagram-ból kinéztem, hogy melyik két kábel jön a hőmérőtől és azokat a műszeregységen rákötöttem a megfelelő lábakra a csatlakozókon. Annyi volt a trükk, hogy ugyanaz a két kábel, ami a régi corollákban van, a fedélzeti computer csatlakozójára megy, mert ott írja a hőmérsékletet alapból.
Összességében az egyetlen dolog, amit buktam, az a fogyasztásmérő.
